去了趟朝鮮終于明白,為何朝鮮游越來越熱,沿途見聞讓我印象深刻

朝鮮,一個占地面積不大、卻又略帶「滄桑和神秘感」的國家,內在的獨特個性,吸引著越來越多的人,想去一探究竟。

去朝鮮旅游,很多人想去,卻不知道怎麼去?

其實一點也不復雜,因為目前去朝鮮無法背包自由行,只需要找個靠譜的旅行社,不需要做攻略,不需要訂酒店,不要兌換貨幣,一切聽從旅行社安排就行了。

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我的朝鮮之旅源于我的一位朋友,用他的話來說,仿佛穿越回了八十年代,聽起來朝鮮各方面都不怎麼好,但去了就感覺「不虛此行」,總會有別樣的收獲。

2019年,一個機緣巧合的機會,跟隨父母一起去朝鮮,正巧我工作也不忙,于是休了年假,跟他們一起踏上那片充滿未知的國土。

因為朝鮮尚未開放自由行,只能報團旅游,隨行人員的年齡都偏大,所以提前一天去了丹東,順道參觀了鴨綠江和斷橋古跡,第二天乘火車去平壤。

常規的旅行團有兩種選擇,一般是四天三夜,或是五天四夜,費用在3000-4000元不等,當然也可以專門定制團,天數不等,只是費用不是一般的高。

我在朝鮮的開城遇到了一個德國人,他說已經來朝鮮旅行七八次了,每次都去不同的地方,當時就很難想象,一個德國人為什麼會對朝鮮文化如此癡迷。

從丹東出發后,不一會就到對岸的新義州,在丹東過海關很快,到了新義州就瞬間變了樣。

過關的時候,朝鮮工作人員上來檢查我們的護照和簽證,以及攜帶的物品,主要是相機有沒有GPRS的功能,整個過程持續了約兩個小時,火車才緩緩開動。

雖然只有一江之隔,到達新義州時,手機信號已經很弱了,離開時就完全斷掉了,所以「手機」在朝鮮也只剩下「拍照和儲存照片」的功能了。

綠皮火車比較陳舊,但并不影響大家對沿途風光的濃厚興趣,窗外的景色就像穿越了半個世紀一樣,回到了「80年代」大家熟悉的中國。

路邊沒有熱鬧的街道建筑,沒有高大的廣告牌和川流不息的汽車,都是一些寫在墻上的宣傳標語,雖然看不懂,但也能猜出個一二,最吸引大伙的就是田園風光。 大片大片的水稻田,一根根的木頭電線桿,田間插有標記用的紅旗,遠處農夫正牽著黃牛在耕地,村民們一字排開,忙著插秧,這熱鬧的場景,像極了八九十年代的中國農村。

導游介紹說:

他們的水稻產量并不高,畝產只有400斤,因為不施化肥,純天然耕種,所以長相并不怎麼好看。

我當時覺得,一個國家糧食不夠,其實不缺勤勞的農民,缺的是先進的農業耕種技術。

朝鮮目前還是實行的集體主義和計劃經濟,農民種出來的糧食都歸集體所有,所以干農活都是一起行動。

在火車上看到一輛腳踏車前面放著一個車棚,很像我們這邊大街上賣烤紅薯的三輪車。

列車員大都是年輕的漂亮女孩,推著一個黃色的小推車賣東西,我要了一款汽水,令人意外的居然是日本的牌子。

要知道日本游客過來旅游可比我們要嚴多了,需要經過層層審核。這汽水也不便宜,16元一聽,里面有些真果粒,味道還是挺好喝的。

火車軌道旁的民居都是清一色的白色和藍色,特別是靠近鐵路的一邊,應該是特意刷過的,路過村莊還能看見朝鮮的孩子,跳起來向我們揮手。

從新義州到平壤, 雖然只有200多公里,火車卻開了5個多小時,可能是因為觀光專列的原因吧。

速度慢也不是壞事,正好有利于沿途想拍照的游客。

到達平壤已經是晚上了,只能先吃晚飯,晚飯很有特色,有自助餐的感覺。

羊角島酒店

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我們下榻的是羊角島國際酒店,90年代開始建設,所以整體外觀比較宏偉大氣,內部設施說實話,比較一般,很多都是九十年代的風格。

在路上,導游一直強調可以酒店附近自由活動,但不要離開酒店大門單獨行動,出去有事也要在導游的陪同下才行。

簽證和護照都放在導游那邊,萬一出事了,無法證明我們到底是什麼身份,雖然聽起來有些官方,但確實是保護我們。

每個旅行團,不管人多人少,都會配有兩個導游,一個實地解說,一個監督大家行為,外加一個專門開車的司機。

平壤作為朝鮮最繁華的城市,并不像別人說的條件有多落后,從酒店窗台向外望去,還是有很多的高樓,也有很多路燈,但跟我們發達的一二線城市的夜晚比起來,還是有區別的。

第二天,就是正兒八經的旅游了,還是有些期待。

因為是團隊旅游,很少能跟普通的朝鮮老百姓交流,但在大巴車上,還是可以看到很多的朝鮮人,有等公交的,有騎腳踏車的,也有三兩成群的路人結伴而行。

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